包種素茶與包種花茶的差異：「加花」這件事在百年前的茶市意味著什麼

今天走進茶行，問起包種茶，店家端出來的通常是一杯清香淡雅的素茶，茶湯淡黃，香氣清揚，沒有額外添加的氣味。但若是回到一百多年前，同樣問起包種茶，得到的答案很可能截然不同——那個年代最受市場歡迎的，是加了花的包種茶，是茉莉、梔子、珠蘭的香氣疊在茶底之上，共同構成的一杯飲品。素茶與花茶，看似只差了一個「加花」的動作，背後卻是兩種截然不同的市場邏輯與時代需求。

包種素茶，指的是不加任何花材、純粹以茶葉本身的香氣與滋味為主體的茶。《臺灣通史》對包種素茶有一句簡潔的描述：「茶細味清」，這四個字道出了素茶的本色——葉細、滋味清醇，是茶本身的純粹表現。對於只求茶真味的消費者而言，素茶正是他們所追求的，不需要花香的修飾，茶葉自身的層次就已足夠。

然而，市場的口味並不總是如此純粹。十九世紀中葉以後，另一種包種茶逐漸在市場上佔據了更顯眼的位置，那就是包種花茶。

「加花」這件事從何而來

包種花茶的誕生，最早可追溯至福建福州。咸豐初年，有商人嘗試以茉莉花薰製鼻煙，效果出眾，茶商隨後仿效，以茉莉花薰茶，花茶因此問世。這套薰花的技術傳入台灣之後，台灣茶商起初沒有本地的花材可用，只好將茶運往福州加工薰製，再將成品帶回銷售，這種加工後的茶被稱為「花香茶」。

真正讓包種花茶在台灣本地落地的，是合興茶行負責人王登氐。約在清同治末年，他仿照福州薰花的方法，在台灣以黃枝花為料花自行薰茶，並創出以「窨母」調配香氣的做法——先製成高濃度的薰花茶底，出售時再取適量與素茶混合，藉此調整整體香氣的濃淡層次。這個做法不只讓花茶的香氣更加豐富，也直接提升了茶葉的市場售價。

加花，是為了打開市場

「加花」這件事，在百年前的茶市，從來不只是口味的選擇，更是一種商業策略。

包種花茶最初進入市場，正是台灣烏龍茶外銷遭遇困境的時候。聰明的茶商意識到，在茶葉中加入花香，能夠創造出差異化的產品，吸引原本對素茶興趣不高的消費族群。南洋一帶的華人移民，習慣了家鄉福建的飲茶口味，包種花茶的香氣恰好契合了他們的感官記憶，因此在爪哇、暹羅、安南等地迅速打開了銷路。

1900年以後，荷屬東印度各島對台灣包種花茶的喜愛已成習慣，消費者甚至發展出更講究的品味，以梔子花、茉莉花、秀英花三種香花薰製混合而成的「三色花茶」為最貴重的品項。這說明了一件事：加花，不只是為了掩蓋茶葉的不足，更是主動創造消費者對香氣層次的期待與需求。

素茶與花茶，各有其市場

在包種花茶風靡南洋的年代，素茶並未因此消失。台灣茶商同時經營素茶與花茶兩條線，針對不同的消費市場提供不同的產品。

從當時「台北茶商公會規約」的相關規定中可以看出，包種館業者在公會規約中有其獨立的地位，規約甚至明確規定：非本公會包種館者，不得從事唐山花茶的買賣交易。這說明了花茶的原料採購與交易，是由特定業者所專屬掌控的，素茶與花茶在當時已形成相對獨立的產業分工。

與此同時，規約也規定了茶商在採購唐山花茶時，需明記出貨者商號、貨物商標及件數，若認為不堪做為花香原料者，不得購買。這些細緻的管控措施，說明了花茶原料的品質把關在當時受到相當程度的重視，也反映出包種花茶在整個台茶外銷體系中的重要地位。

花香散去之後

包種花茶的外銷盛況，隨著時代的轉變而逐漸走向終點。世界喝茶的主流走入紅茶時代，青茶系統的包種茶在這場全球口味的遷移中淡出了舞台。今日消費市場中，對不加花的素茶有所偏好的飲茶者，是只求茶真味的消費族群，他們很難想像花香茶在當時的流行與風靡。

素茶的回歸，某種程度上是一種返璞歸真。但那個曾經以花香征服南洋的時代，留下的不只是歷史記錄，還有一只只馬口鐵茶罐、一張張包裝紙上殘存的氣息。百年前的「加花」，是台灣茶商面對市場困境時的一次創意突破；而那突破所帶來的香氣，曾經飄散在半個亞洲的茶杯裡。